Варшава
Польша.ру > Путеводитель > Польские города
 

   
    В Польше достаточно мест, где за столетия мало что изменилось. В этом смысле Варшаве не повезло, и в годы минувшей войны ее разрушали трижды. В старинном городе, который называли северным Парижем, в сентябре 1939-го оккупанты уничтожили половину зданий; в апреле 1943 г., когда восстало гетто, руин добавилось, А после поражения Варшавского восстания в 1944 г. из каждых пяти домов четыре лежало в развалинах. Казалось, что город, превращенный в 20 млн кубометров мусора и обломков, не сможет подняться, и власти уже думали о переносе столицы в другое место. Но через несколько недель после освобождения, в начале февраля 1945-го, Варшава снова начала выполнять столичные функции.
    Территория современной столицы вчетверо превышает предвоенную, однако варшавян стало только на 300 тысяч больше. Сегодня здесь немало уголков, где можно увидеть город таким, каким он когда-то был, потому что польские реставраторы знают свое дело. Одно из таких мест - конечно же, Старый город (Старе Място, Старувка), отстроенный заново в 1946-1963 гг. Это - визитка города, его символ.
    Год основания Варшавы точно не известен. В летописях упоминается "град мазовецких князей" в Яздове, где теперь находится ботанический сад. После 1281 г. князья перенесли свою резиденцию на высокий берег Вислы, на место нынешнего королевского замка. Эта местность входит теперь в состав городского района Средместье, кроме которого в Варшаве имеется еще шесть административных районов - Мокотов, Охота, Воля, Жолибож, Прага Северная и Прага Южная.
 

Старый город

    Наше путешествие начнем с Дворцовой площади (пляц Замковы). В ее центре стоит колонна Сигизмунда - первый в Польше светский памятник, поставленный в 1644 г. королем Владиславом IV своему отцу Сигизмунду III Вазе. Эта тридцатиметровая колонна с бронзовой скульптурой работы К.Молли - один из самых красивых памятников города. Он был восстановлен в 1949 г. одновременно со строительством проходящей рядом трассы W-Z (ву-зет, то есть восток - запад), первой послевоенной транспортной магистрали.
    Всю восточную часть площади занимает Королевский замок. В XIII веке тут стояла деревянная крепость, потом построили дворец, вокруг которого со временем вырос Старый город. После перенесения столицы из Кракова в Варшаву в 1596 г. замок стал официальной королевской резиденцией. Здесь была принята памятная конституция 1791 г. Во время очередной реконструкции замка появилась пятиугольная планировка с тремя воротами. На площадь выходят западные - Шляхетские, - увенчанные 16-метровой башней с часами.
    После обретения независимости в 1918 г. здесь работал президент Польши. В годы войны дворец был разграблен и сожжен, восстановлен в 70-е годы. После реставрации в нем разместились сотни спасенных картин и скульптур, многочисленные произведения искусства.
    Этот замок когда-то славился своими привидениями. В 1659 г. суеверному Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно умершей любимой жены Барбары. В 1772 г. Станиславу Понятовскому привиделась "белая дама", которая принеси. дурную весть о первом разделе Польши. В очередной раз призрак явился ему в 1794 г., когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Белая фигура в одном из восточных окон предсказала крах страны и скорую смерть короля. Увлекались в замке и алхимией. Во времена Августа II Саксонского здесь пытались изготовить золото с помощью известного алхимика Яна Беттгера.
    Свентояньская улица ведет нас вглубь Старого города. По правой ее стороне стоит старейший варшавский костел - собор Святого Яна, построенный на рубеже XIII-XIV вв. В 1339 г. папский суд решал здесь спор между Польшей н Тевтонским орденом. В этих стенах молились Тадеуш Костюшко и Ромуальд Траугутт, произносил свои знаменитые проповеди Петр Скарга. Здесь были коронованы Станислав Лещинский и Станислав Август Понятовский. Под полом храма покоится прах мазовецких князей, знатных горожан. Там же лежат выдающиеся поляки - лауреат Нобелевской премии Генрик Сенкевич и первый президент независимой Польши Габриэль Нарутович. А 15 мая 1935 г. сюда прибыла траурная процессия с останками маршала Юзефа Пилсудского. После панихиды гроб перевезли на Поле Мокотовское (теперь - парк им. Пилсудского), где части Войска Польского в последний раз прошли перед главнокомандующим.
    Храм не уцелел, на этой территории во время войны шли тяжелые бои с участием танков. Его восстановили в 1963 г.
    Рядом высится ренессансный костел Отцов иезуитов. Его построил Сигизмунд III начале XVII в., посвятив Божьей Матер Милосердной, покровительнице Варшавы.
    У самого входа на рыночную площадь в Свентояньскуго упирается небольшая улочка - Запецек (Запечек). В прошлом здесь торговали птицами, причем всегда было много голубей. В тротуар вмурована плита со словами о том, что Старый город внесен в число памятников мировой культуры. Запецек переходит в Пекарскую, которая ведет к так называемому Пекельку (уменьшительное от "пекло", "ад"). Так в старой Варшаве называли место у крепостной стены, где наказывали преступников, жгли еретиков. Кстати, здесь же сожгли и шляхтича Михала Пекарского История тут такая: в 1620 г., когда Сигизмунд III молился в костеле Св. Яна, на него напал Пекарский. Историки предполагают, что у того было не все в порядке с головой. Во всяком случае своим чеканом - боевым топориком - Пекарский сумел лишь легко ранить короля, но уж воздали ему за это сполна, невзирая на смягчающие обстоятельства. Его долго пытали, после чего сожгли. Во время допроса шляхтич говорил что-то несвязное, откуда и пошло выражение: "плести, как Пекарский под пыткой". Но вернемся к Рынку. Эту площадь когда-то окружали деревянные постройки. Однако пожар 1777 г. преобразил ее, появились каменные разноцветные дома с красивыми фасадами. Старая готическая ратуша не сохранилась до наших дней, ее снесли в 1817 г., а городские власти переехали на Театральную площадь, во дворец Яблоновских. После войны реставраторы вернули Рынку тот вид, который он имел в ХУП-ХУШ вв. В 1915 г. площадь выложили гранитной брусчаткой, а каждая из ее сторон получила имя одного из заслуженных варшавян, оставивших след в истории города.
    С запада, со стороны Гуго Коллонтая, интересен дом №21. Двести лет назад здесь жил выдающийся польский просветитель, один из авторов конституции 1791 г. Г.Коллонтай. Теперь нижние этажи дома занимает ресторан "Крокодил". В доме №17 расположился винный погребок Фукера, построенный в начале XVI столетия. Погребок действует и по сей день, а во флигеле (ул. Пивна, 44) разместился музей, где собрано все, что напоминает об этой известной семье варшавских виноделов.
    Рынок - центр Старого города, его сердце. На древней площади художники предлагают свои картины, останавливаются знаменитые варшавские дрожки в ожидании седоков. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться красотой готических костелов, крепостными стенами, фасадами старых домов. Когда-то здесь жили зажиточные варшавские мещане, которые не жалели денег на украшение своих домов декоративной скульптурой и росписью. Например, дом "Под св. Анной" (№31), что расположен на углу улочки Узкий Дунай (названа так по протекавшему здесь когда-то ручью). Это, пожалуй, самый интересный дом на всем Рынке. Некогда здесь была резиденция городского главы - войта. В архитектуре здания узнаются элементы разных стилей - готические стены, ренессансный аттик над карнизом, барочный вход и современные украшения в технике сграффито.
    Узкий Дунай идет до улицы Подвале (то есть, под городским валом), окружающей Старый город с запада. Неподалеку от Подвале увидим старый дом палача. Он напоминает о том, что давным-давно в этом районе располагались публичные дома, которые опекал городской палач. В свободное от основных занятий время он "трудоустраивал" молодых женщин, имея с этого неплохой доход. Здесь же можно было купить красивую служанку, которая охотно соглашалась на любую перемену судьбы, надеясь, что будет лучше. Теперь в этом доме расположился ресторан "Махарайя".
    Неподалеку от этого дома, у крепостной стены, стоит памятник Маленькому Повстанцу, открытый в 1983 г. Он поставлен детям - героям Варшавского восстания.
    Там, где начинается улица Цельна, возвышается здание XVI в. - дом №2. Он принадлежал ордену иезуитов, и в обиходе его называли монастырем. Здесь жил известный проповедник Петр Скарга, чей портрет изображен на фасаде. Сейчас тут расположился Дом культуры, с выставочными залами и кафе. А Цельна ведет дальше, к берегу Вислы. По ней целое столетие, до 1774 г. вывозили из города всякие нечистоты и высыпали на Гнойную гору, откуда сегодня можно любоваться столицей. До 1838 г. улица так и называлась - Гнойна (Навозная).
    Дом №5 на южной стороне принадлежал в середине XVI в. известному королевскому лекарю Войчеху Очко, автору многих трактатов о лечении кожных болезней. Сегодня здесь размещается ресторан "Под Ба-зылишкем" ("Под Василиском"). Его название напоминает о старой легенде о полу-птице-полузмее Базылишке, который убивал взглядом смельчаков, ищущих клады. Василиск скрывался в бездонных подземельях одного из домов на Кшивом Коле, пока с ним покончил скромный сапожник, который спустился туда с зеркалами на груди и спине. Смертоносный взгляд, отразившись, убил самого змея. (Варшавяне шутят, что примерно так же глядят гости этого недешевого ресторана, получая счет).
    В северной части Рынка находится самый высокий на площади дом №36 - "Под Мужинкем" ("Под негритенком"), построенный в XVI в. В свое время он принадлежал поселившемуся в Варшаве итальянцу. Скульптурная голова негритенка на фасаде указывает на профессию владельца, Якуба Джанотти, который торговал с заграницей. Кроме того, знатоков заинтересует барочная архитектура фасада.
    Здесь же, в северной части площади, расположился Исторический музей Варшавы, а в домах на восточной стороне - Музей литературы им. Мицкевича. И, конечно, кругом много сувенирных магазинчиков и кафе.
    Отсюда уходит к Висле самая маленькая улочка Варшавы - Каменны Сходки (Каменные ступеньки). Уложены эти ступеньки более двухсот лет назад. Если же пойти на север, по улице Кшиве Коло (Кривое колесо), то попадем на площадку крепостных сооружений с фрагментами древней круглой башни. Отсюда открывается красивый вид на Вислу. Здесь же туристы фотографируются рядом с символом города - бронзовой скульптурой варшавской Сирены. Согласно легенде, эта полуженщина-полурыба, обитавшая в водах Вислы, предсказала мазовецким рыбакам, что тут будет основан великий город. Впрочем, есть и другая легенда. Давным-давно король по имени Казимеж пошел на охоту и в погоне за зверем заблудился. К счастью, наконец увидел стоящую на пригорке хижину лесника. Хозяин приютил короля, и когда тот отдохнул, то заметил двух младенцев - детей лесника. В благодарность он решил дать им имена: девочку назвал Савой, а мальчика Варом (или Варсом - документов на этот счет не имеется). Ну и, конечно, озолотил хозяина. Когда Вар и Сава выросли, на месте хижины возвели богатую усадьбу. Вскоре вокруг нее появилось селение, а затем и город. Его назвали Варсавой, а потом Варшавой.
    Но идем дальше. Эта кривая улочка доведет нас до барбакана, оборонительного укрепления у северных ворот Старого города. Когда-то здесь, по всем правилам средневековой фортификации, был и подъемный мост, но до наших дней он не сохранился. У барбакана можно выбрать сувениры на любой вкус. Тут кончается Старый город и начинайся новый, куда и ведет нас улица Новомейска (Новгородская).
    Новый город - он тоже немолод и отсчитывает свой возраст с XIV в. В отличие от купеческой Старой Варшавы, тут промышляли ремеслом и сельским хозяйством, и до XVIII в. дома строили скромные, деревянные. Неподалеку находилось помещение городской стражи (ул. Мостова, 29). После Реставрации здесь расположился популярный Молочный бар "Под барбаканом".
 

Королевский тракт

    Он соединяет Королевский замок с летней резиденцией в Лазенках и ведет через Краковское Предместье, Новый Свет и Уяздовские аллеи к Бельведеру. Когда-то это была загородная дорога, потом пригородная улица, которая, наконец, стала городской аллеей. Этот тракт королевский не только потому, что здесь ездили короли, но и по облику, настроению, по сути.
    Краковское Предместье, где начинается тракт, - красивейшая улица Варшавы. Это давний торговый путь, идущий через город с юго-востока на северо-запад, от Черска до Закрочима. Сначала улица называлась Черским предместьем, потом, по имени бернардинского костела Св. Анны, - Бернардинским, а в XVI в. стало Краковским.
    В начале сквера, который тянется вдоль улицы, стоит барочная фигура Божьей Матери. Ее поставил приехавший в Польшу итальянец, королевский архитектор и скульптор Юзеф Белотти. У него было два повода это сделать: во-первых, выжил во время эпидемии 1677 г. и, во-вторых, шесть лет спустя Ян III Собеский разбил турок под Веной. За скульптурой Мадонны в братской могиле лежат члены штаба Армии Людовой, погибшие в августе 1944-го на улице Фрета от немецкой авиабомбы.
    Южную часть сквера украшает памятник А.Мицкевичу, поставленный на пожертвования граждан. На нем надпись: "Адаму Мицкевичу - соотечественники". С этим памятником связана любопытная история. В 1897 г. Николай II приехал в Варшаву; встретили его как положено, по-царски. Император, довольный приемом, согласился на предложение поставить на Краковском Предместье памятник Мицкевичу и открыть его 24 декабря 1898 года, в столетие со дня рождения поэта. Однако поставил условие: высота памятника должна быть на голову ниже стоящей неподалеку статуи генерал-фельдмаршала Паскевича. Того самого, что в 1831 г. подавил польское восстание, за что получил титул светлейшего князя Варшавского. Поляки условие приняли, но пошли на хитрость. В проекте, представленном российским властям, условие было соблюдено, зато позже к постаменту достроили несколько ступенек, и при открытии памятника оказалось, что он выше фельдмаршала как раз на голову...
    Чуть дальше по левой стороне улицы привлекает внимание дворец Радзивиллов, где юный Шопен впервые выступил с концертом. Его называют также дворцом наместника, потому что с 1818 г. здесь была резиденция наместника Царства Польского. Спустя столетие в здании расположился Совет министров, который находится тут и по сей день.
    Перед дворцом - памятник князю Юзефу Понятовскому. Судьба памятника оказалась трудной. За то время, пока его делали, царские власти успели разгромить восставших поляков, и царь подарил скульптуру отличившемуся в этом деле фельдмаршалу Паскевичу. Понятовский на коне более ста лет украшал дворцовый сад фельдмаршала в Гомеле. Потом он вернулся в Варшаву, стоял на Саксонской площади перед колоннадой одноименного дворца. Нет уже того дворца, да и площадь носит имя Пилсудского. Не пережил 1944 г. и памятник. В 1952 г. его восстановили в Копенгагене и подарили варшавянам. Сначала он стоял в Лазенках, и только в 1965 г. занял место, определенное для него еще в 1815 г. - на Краковском Предместье.
    Варшавский университет (дом №26-28) вы узнаете по затейливым барочным воротам. В XVII в. это был летний королевский дворец, здесь же располагалась Рыцарская школа, где учился Т.Костюшко. В 1816 г. в здании дворца открыли университет, но сразу же после разгрома восстания в 1831 г. закрыли. Потом еще не раз открывали и закрывали, но даже в годы оккупации занятия почти на всех факультетах тайно продолжались.
    Напротив университета в здании, тоже входившем в свое время в дворцовый ансамбль, расположилась Академия изящных искусств. В одном из флигелей в 1826 г. жил Шопен, это была его последняя варшавская квартира, о чем напоминают мемориальная доска и музей. С этим именем связан и соседний костел Св. Креста. В одной из его колонн замурована урна с вернувшимся на родину сердцем композитора.
    У дворца Сташица начинается улица Новый Свет (Новы Свят), которая тянется До площади Трех Крестов. Она - часть старого тракта, и название свое получила в связи с ехавшими по ней переселенцами. Напротив дворца стоит памятник Николаю Копернику. Делал его датский скульптор Торвальдсен, он же работал и над памятником Мицкевичу, В 1944 г. немцы вывезли скульптуру, но уже летом 1945-го она вернулась на место.
    Там, где улица пересекается с Иерусалимскими аллеями, нельзя не заметить здание с крупной надписью на фасаде: "Весь народ строит свою столицу". Этот дом построили в 1949 г., и в нем размещался совет, руководивший восстановлением города
    Площадь Трех Крестов (пляц Тшех Кшижи) своим названием обязана двух колоннам с позолоченными крестами и фигуре св. Яна, покровителя дорог и мостов. Их поставил Август II в 1731 году. А в начале прошлого века на площади построили костел Св. Александра в память о приезде сюда Александра I.
    Миновав площадь, попадаем на Уяздовские аллеи. Улица была проложена на месте старой дороги, которая вела от площади Трех Крестов до деревянного костела в Уяздове. Со временем церквушку разобрали, а при Станиславе Понятовском начались городские преобразования и улица приобрела современный вид. Это один из самых романтичных и, как полагают поляки, элегантных уголков города; здесь любят гулять и назначать свидания. В послевоенные годы на этих аллеях в многочисленных дворцах и особняках, восстановленных и благоустроенных, разместились правительственные учреждения, представительства, посольства. Видимо, не случайно именно эта улица в свое время была удостоена чести носить имя Сталина.
    Рядом с аллеями - Уяздовский парк, небольшой, но устроенный с большим вкусом. На его месте издавна устраивали военные парады, народные гулянья, выставки. Одна из примечательных парковых скульптур - памятник выдающемуся музыканту, композитору и государственному деятелю Игнацы Падеревскому, поставленный в 1939 г.
    Дворцы Уяздовских аллей заканчиваются на площади На роздрожу (На распутье). Здесь встречаются четыре улицы. На одной из них - аллее Шуха - возвышается монументальное здание в стиле модерн. Сейчас в этом доме №25 находится Министерство народного образования, а в годы оккупации располагалось гестапо. В нем замучены тысячи поляков, и об этом рассказывает размещенный в бывших тюремных камерах Музей борьбы и мученичества.
    От Уяздовских аллей уходит утопающая летом в зелени улица Агрикола. Она возникла двести лет назад как дорога в парк Лазенки. Примерно тогда же, в 105-ю годовщину битвы с турками под Веной, здесь поставили памятник Яну III Собескому, который стоит и до сих пор.
    За Агриколой начинается Ботанический сад Варшавского университета. Кроме экзотической флоры здесь можно увидеть и руины храма Провидения, построенного в конце позапрошлого века. У этих руин во времена неволи встречались молодые патриоты и отмечали годовщины памятных для поляков политических событий.
    К Ботаническому саду примыкает красивейший дворцово-парковый ансамбль Лазенки, один из самых крупных в Европе. О нем отдельный разговор, а мы обратим внимание на Бельведер, который возвышается неподалеку от главного входа в парк. На его месте некогда стояла деревянная вилла королевского канцлера, которую тот построил для своей жены. Отсюда открывается прекрасный вид на парк, и это обстоятельство, изложенное по-итальянски (belle vedere), дало название дворцу. В этом классическом здании, построенном в 20-х годах прошлого века, когда-то обитал царский наместник, великий князь Константин. Помнит дворец и президента независимой Польши Станислава Войцеховского, и маршала Юзефа Пилсудского (кстати, здесь действует постоянная выставка, посвященная маршалу). В годы войны гитлеровцы собирались взорвать дворец, но, к счастью, не успели. Сейчас Бельведер - государственная резиденция президента страны.
 

Средместье

    Один из примечательных уголков старой Варшавы - площадь Юзефа Пилсудского. Когда-то здесь пересекались торговые пути, а первые постройки появились только в конце XVI в. Потом это удобное место купил король Август II, и тут закипела работа. Лучшие архитекторы спроектировали великолепный дворец, а от него через ухоженный парк протянулась широкая аллея до военных казарм.
    В 1815 г. великий князь Константин навел здесь порядок по своему вкусу: площадь назвал Саксонской и приспособил для учебных армейских сборов. На этом плацу наместник Варшавы муштровал солдат и отвешивал пощечины генералам. А к середине прошлого века сам знаменитый Антонио Карацци, украсивший столицу многими монументальными сооружениями, перестроил дворец. Так здесь появилась величественная классическая колоннада в честь польских генералов, погибших в ноябрьском восстании 1830 г. на стороне, как гласила надпись, "его императорского величества". Другой архитектурный талант, Леонтий Бенуа, о котором напоминают дома и дворцы Петербурга и Москвы, воздвиг на площади православный храм в честь великого князя Александра Невского. Стараниями петербургских властей Варшава все больше напоминала российский город, все гуще поднимались в небо луковицы православных церквей. Строили храм 16 лет, и наконец над площадью засиял его позолоченный купол. Летом 1913 г., когда вся империя торжественно отмечала трехсотлетие дома Романовых, на колокольне впервые зазвонил огромный колокол. Звук, по свидетельству современников, был удивительно красив.
    Но колокол звонил недолго. До первой мировой войны оставался всего год, а в 1915 г. Русские войска уже готовились к сдаче Варшавы. Правда, колокол оставлять не собирались: ведь неприятель мог переплавить его на пули... Однако эвакуировать многопудовую махину оказалось не так-то просто; колокол Разбили на куски и вывезли по частям.
    Немцы, заняв столицу, переделали церковь на свой лад, и она стала носить имя святого Генриха. Но оккупанты здесь не задержались, и когда Польша стала независимой, то храм, ставший уже символом чужеземного владычества, решили снести. Стоило это немалых трудов, потому что строили его на века. Пришлось приглашать силезских горняков, чтобы сделать из церкви площадь. Груды битого камня снова пошли в дело: в двадцатые годы им выложили полукилометровый участок бульвара над Вислой в районе моста Понятовского. Иконы и картины перенесли в православный храм Марии Магдалины, где они и по сей день радуют прихожан.
    Впрочем, храм этот, скорее всего, не пережил бы войну, как не устоял и соседний саксонский дворец. Только небольшая аркада напоминает теперь о былом великолепии. На этом месте находится могила Неизвестного солдата. Воздвигли ее в годы независимости, чтобы увековечить память жертв первой мировой войны. Под тремя центральными арками дворца на постаменте из черного гранита установили плиту с надписью: "Здесь лежит польский солдат, павший за Родину". Останки погибшего под Львовом воина в ноябре 1925 г. под звуки трубы и артиллерийского салюта поместили в склеп. На мемориальной плите перечислены названия тех мест, где когда-либо сражались поляки.
    После войны мемориал восстановили, сохранив символику руин. Появились урны с землей, привезенной с полей сражения второй мировой войны, а на гранитных плитах добавились новые названия. Скорбный список пополняется; в апреле 1989 г. сюда привезли землю из Катыни, где погибли польские офицеры.
    Нынешнее свое название площадь получила в 1930-м. В 1946-м ее переименовали в площадь Звыченьства (Победы), а в 1990-м вернули прежнее имя - Юзефа Пилсудского.
    За могилой Неизвестного солдата начинается Саксонский парк - единственное, что здесь осталось от старого дворцово-паркового комплекса. Он был открыт в 1727 г. и стал первым общественным парком столицы. Парк пережил много перемен, однако наибольшая была в начале прошлого века, сформировавшая пейзажный ("английский") парк в отличие от геометрически распланированного, регулярного ("французского"). На 15 гектарах растет около полутора сотен деревьев и кустарников. Вдоль главной аллеи, украшенной скульптурами на мифологические темы, тянутся старые каштаны. А классическое здание XVIII в., что стоит у пруда, всего лишь скрывает старый резервуар и водонапорную башню. В начале главной аллеи нельзя не обратить внимание на старинные солнечные часы и ампирный фонтан. Справа от фонтана за деревьями установлен скромный памятник президенту Варшавы Стефану Стажиньскому.
    В западной части парка стоит старинное здание Товарищества поощрения изящных искусств "Захента" ("Поощрение"), -зданию повезло, оно уцелело, и сегодня здесь располагается Центральное бюро выставок "Захента", которое организует Разнообразные экспозиции польского и зарубежного искусства. 16 декабря 1922 г. в залах "Захенты" произошло событие, взволновавшее всю страну. Там стрелял экстремист в только что избранного первого президента независимой Польши Габриэля Нарутовича. Выстрелы оказались смертельными...
    От площади Пилсудского идет небольшая улица Мольера, издавна застроенная усадьбами и резиденциями вельмож, богатыми особняками. Она ведет на Театральную площадь, которая с 1818 г. стала административным центром, потому что сюда из Старого города переехал магистрат. Главное здание здесь - конечно, Национальный театр (бывший Театр Бельки), построенный в начале прошлого века Антонио Корацци. Театр был основан еще при короле Станиславе Августе Понятовском, известном меценате, а в начале прошлого века построили это классическое здание, ставшее украшением столицы. После войны здание было восстановлено.
    Теперь пройдемся по Маршалковской до Иерусалимских аллей: их история начинается в позапрошлом веке; эта дорога вела к загородному поселку Новый Иерусалим, где селились евреи - отсюда и название. Неподалеку от перекрестка возвышается современный железнодорожный вокзал Варшава Центральная. Он построен сравнительно недавно, в 70-е годы, и способен в течение часа обслужить до 150 тысяч пассажиров, отправить три десятка поездов. Вокзал имеет три уровня, где расположились многочисленные магазины и киоски. Так что это не только вокзал, но и один из крупнейших торговых центров столицы. А заодно тут обосновались приезжие цыгане с румынскими паспортами, которые приветствуют прохожих всем понятными словами: "Дай, пане, дай!". Они охотно путешествуют и везде чувствуют себя совершенно свободно, как настоящие граждане мира. Здесь же собираются и варшавские бездомные, обычно тоже приезжие. Поляки шутят, что именно тут находится дом всех бездомных, который ошибочно называют центральным вокзалом. А рядом, за дорогим отелем "Мариотт", где останавливаются "бездомные" с тугим кошельком, располагается варшавская "пляс Пигаль", или, как се здесь называют, Пигалик. Соседние улицы Эмилии Платер, Ношгродска, Вспульна и Познаньска образуют квадрат с дурной славой, где любовь можно и продать, и купить.
    На западной стороне Маршалковской расположилась самая большая в Европе площадь Дефилад (Парадов). Рядом с ней высится монументальный Дворец культуры и науки, дар польской столице от народов Советского Союза, Это помпезное сооружение знакомо нам по аналогичным московским высоткам, сработанным в то же время и в том же духе. В 1955 г., во время передачи дворца варшавянам, он получил официальное имя - Иосифа Сталина, а перед главным фасадом установили памятник вождю. Но это уже история, а сейчас туристы со специальной галереи 31-го этажа могут полюбоваться панорамой столицы. Здание, построенное по проекту Лива Руднева, имеет более трех тысяч помещений, а его высота вместе со шпилем составляет 234 метра. Здесь расположились Польская академия наук, некоторые отделы Варшавского университета, музей техники, зоологический музей, а также несколько театров, в том числе Драматический, Студио и "Лялька" ("Кукла").
    Напротив дворца, на Маршалковской, возвышается так называемая Восточная стена. Этот комплекс был сооружен в 60-е годы и идет от Иерусалимских аллей до Свентокшишской. Он состоит из нескольких жилых высотных зданий, а также торговых домов - "Сезам", "Юниор", "Сава" и "Варе". Здесь же размещаются многочисленные кафе, рестораны, широкоэкранный кинотеатр "Релакс". Миновав Старый город, придем на улицу Длуга. В доме №24 когда-то была таможня, а сегодня библиотека Института искусств. На фасаде этого старинного здания установлена мемориальная лоска, напоминающая об одном из событий Варшавского восстания: "По этому тоннелю после героической обороны Старого города ушли в Средместье и на Жолибож 5300 повстанцев группы "Север". На тротуаре и проезжей части дороги базальтовой плиткой обозначен путь, которым шла траншея к входу в тоннель.
    Улица Длуга ведет нас на улицу Фрета. Здесь, в доме №16, родилась Мария Склодовская-Кюри. В 1898 г. вместе с мужем, Пьером Кюри, она открыла новый химический элемент и назвала его в честь своей родины полонием. Ее работы по изучению радиоактивных веществ легли в основу новых разделов физики и химии. Именно по этим наукам ученой дважды присуждалась Нобелевская премия, а в 1922 г. она стала первой женщиной - членом Парижской медицинской академии. В ее доме теперь музей.
    Дальше, на пересечении с улицей Сангушки, в парке имени Р.Траугутта скромный памятник обозначил место гибели членов народного правительства. Здесь царские власти казнили руководителя январского восстания 1863 г. Ромуальда Траугутта, а также четырех членов повстанческого совета.
    Стоит посмотреть и один из отделов Музея истории польского национально-освободительного движения - тюрьму "Павяк" (ул. Джельна, 24/26). Тюрьма построена в 30-х годах прошлого века на улице Павей, от нее и пошло название. С 1863 г. она стала политической тюрьмой, где томились тысячи поляков. В годы гитлеровской оккупации через нее прошло около ста тысяч узников. В 1944-м здание взорвали, а в шестидесятые годы в сохранившейся части открыли музей.
    На улице Заменхофа, там, где 19 апреля 1943 г. произошло первое сражение повстанцев с оккупантами, стоит памятник героям гетто. Любопытно, что постамент памятника сделан из шведского лабрадорита, которым гитлеровцы предусмотрительно запаслись для будущих памятников своим победам в покоренной Европе.
    Гам, где встречаются улицы Ставки и Джика, когда-то находилась железнодорожная ветка, по которой в 1942-43 гг. в газовые камеры Треблинки отправили более 300 тысяч евреев из Варшавского гетто. В апреле 1988 г. здесь открыт памятник Умшлагплацу (такое название дали немцы этому району города), напоминающий о трагедии еврейского народа. Мемориальную доску на разных языках дополняют сотни имен тех, кого отсюда увезли умирать.
 

Столичная окраина

    Теперь познакомимся с окрестностями В Средместья, обогнув его с юга, из района Мокотова, по ходу часовой стрелки. Чтобы попасть сюда с улицы Ставки, где мы только что побывали, надо пересечь все Средместье с севера на юг. Сделать это можно на автобусе или трамвае. Кстати, неподалеку отсюда, от площади Красиньских, отправился в свое время первый в городе электрический трамвай, и поэтому скажем несколько слов о варшавском трамвае.
    В 1880 г., когда Варшава насчитывала всего 400 тыс. жителей и занимала немногим более 20 кв. км, столичные власти решили пустить по городу конный трамвай. Первая конка двинулась осенью 1881 г. с Венского вокзала, который располагался недалеко от пересечения Маршалковской улицы и Иерусалимских аллей, до Восточного вокзала, что в районе Праги.
    Первый электрический трамвай отправился в марте 1908 г. от уже упомянутой площади Красиньских до площади Унии Любельской, откуда начинается Маршалковская. Трамвай этот наделал немало шума, причем не только своим грохотом. Дело в том, что он напугал и встречных коней, и самих варшавян, которые сочли это чудо техники изобретением дьявола. Со временем и те и другие пообвыкли, и трамвай стал самым популярным транспортом в городе.
    Что касается метро, то тут успехи скромнее. История его уходит в двадцатые годы, в конце тридцатых начали строить, но помешала война. Потом несколько раз снова принимались за дело, и снова безуспешно. В 1982 г. была предпринята очередная попытка, причем к концу 90-х намечалось пустить первую линию метро, которая соединила бы южную окраину с севером столицы. Но реформы внесли свои коррективы в эти планы, и пока строится только очередная станция- в центре, у Дворца культуры и науки, а сроки окончания строительства плавно перешли в будущий век.
    Итак, район Мокотов. Когда-то здесь была деревня Мокотово, принадлежавшая еще мазовецким князьям. В течение столетий тут мало что менялось, а в середине XVIII в. аристократы облюбовали это живописное место и принялись строить дворцы, закладывать парки. Появилась и промышленность- мануфактура, пивоварни, кирпичные заводы. Район стал модным, и вскоре линия конных омнибусов- предшественников трамвая- соединила его с Варшавой.
    Там, где пересекаются улицы Вавельская и Рачиньская, начинается улица Жвирки и Вигуры. Она названа в честь польских летчиков Франтишка Жвирко и Станислава Вигуры, которые в 1929 году на небольшом самолете облетели вокруг Европы, преодолев 5 тыс. км. В том же году Жвирко установил рекорд высоты для легких самолетов, поднявшись на 4004 м. На счету асов было уже немало спортивных побед, когда в 1932 г. они отправились на соревнования в Прагу. Но в тот день над Чехословакией разразилась буря, и этот полет стал для друзей последним. Улица Жвирки и Вигуры ведет в международный аэропорт Окенче, где первоклассная техника (самолеты в основном фирмы "Боинг") находится в умелых руках. Среди пилотов авиакомпании "ЛОТ" много спортсменов, участников международных соревновании по пилотажу, причем только чемпионов - более десяти, такого нет ни в одной авиакомпании.
    На этой же улице располагается кладбище, где покоится более двадцати тысяч советских солдат, павших в боях за освобождение Варшавы.
    Мы находимся уже на территории соседнего района, который называется Охота. Там, где сейчас тянется улица Груецка и Краковская аллея, издавна пролегал старый тракт. В начале прошлого века на нем построили корчму, название которой и дало имя всему району. Потом он постепенно превращался в пригород, появились заводы, мельницы. А там, где идет улица Вавельска, когда-то на зеленой травке разбивали летние лагеря русские солдаты. В межвоенные годы Охота быстро стала одним из самых оживленных и современных районов города.
    Если от Средместья пойти на запад, то попадем в район с названием Воля. Вдоль улицы Окоповой тянется несколько примечательных городских кладбищ. Например, еврейское кладбище, основанное почти два столетия назад, сейчас единственное действующее в Варшаве. Здесь лежит много заслуженных деятелей еврейской общины. Во время оккупации оно было местом массовых захоронений погибших в гетто. Сегодня тут можно увидеть немало памятников, сделанных руками незаурядных мастеров. Рядом- кладбище в Повонзках, где похоронено более миллиона варшавян. Это первое загородное кладбище, основанное еще в 1790 г. Оно стало настоящим памятником народной культуры, иллюстрацией ко многим страницам польской истории.
    В Жолибож едут те, кто хочет отдохнуть от шума и толчеи Средместья. К тому же здесь можно увидеть и кусочек предвоенной Варшавы. Между тем, многие века тут были глухие и угрюмые места. На Лысой горе, названной потом Висельной, триста лет назад появились часовня и виселица; сто лет спустя во время эпидемии на местном кладбище хоронили умерших. А в XVIII в. этот высокий берег Вислы приглянулся эстетам, и место получило звучное французское название Joli Bord, то есть красивый берег. Вскоре тут появились казармы королевских гвардейцев, потом пансионат для юношей благородных кровей. Аристократы и богачи начали строить свои летние резиденции, и в 1791 г. решением сейма Жолибож вошел в состав города. Так бы и шли счастливые дни этого уголка, если бы не ноябрьское восстание 1830 г., после чего царские власти в качестве ответной меры решили построить здесь свою цитадель. Жителей выселили, дома снесли, и развитие города в северном направлении было остановлено на все следующее столетие.
    Цитадель использовали не только по прямому назначению, но и, как часто бывало, устроили в ней тюрьму для политзаключенных. Там побывали разные люди и борцы за независимость, и вожди пролетариата: Юлиан Мархлевский и Феликс Дзержинский, Роза Люксембург и Юзеф Пилсудский... В общей сложности здесь сидело 40 тыс. человек, из них 900 тут же были и казнены. Теперь цитадель стала Музеем Независимости, и сюда часто приходят школьники.
    На правом берегу Вислы расположилась Прага, тесно связанная с тысячелетней историей столицы. Название деревни Прага пошло от "пражить", то есть выжигать лес. Деревня постепенно становилась торговым центром, и в XVII в. получила городские права, а в 1791 г. присоединилась к Варшаве. В 60-е годы прошлого века с открытием железной дороги, которая соединила столицу с Москвой и Киевом, начался очередной этап развития. Став одним из трех промышленных районов города, Прага оставалась и торговым центром. Здесь торговали скотом, птицей и прочей живностью.
    На углу улицы Торговой и аллеи Сверчевского стоит православная церковь Св. Марии Магдалины, крупнейший храм этой конфессии а Варшаве. Построенный в 1869 г. по проекту Н.Сычева, он имеет в плане форму креста в характерной византийской архитектуре. Внутренняя часть уцелела во время последней войны, сохранила дорогое убранство. Рядом располагается резиденция митрополита.
    Обязательно стоит познакомиться с загородным дворцом короля Яна III Собеского в Вилянове. Он находится почти на границе Варшавы, а с историей города и страны связан с XVII в. Деревню, которую в те времена звали Миляново, купил Ян III Собеский, чтобы перенести туда свою летнюю резиденцию. Там он построил дворец, который назвали вилла Нова, что со временем превратилось в Вилинов. Во дворце менялись хозяева, и в 1799 г. здесь поселился Станислав Костка Потоцкий. Этот выдающийся знаток искусства многое сделал для украшения дворца, пополнил его художественные коллекции, а в 1885 г. по инициативе мецената часть виляновских сокровищ была открыта для общественности. Дворцово-парковый ансамбль, разграбленный и уничтоженный во время войны, в 1945 г. стал народной собственностью. Реставраторы вернули памятнику первоначальный вид, и теперь здесь есть что посмотреть.
    В парке неподалеку от готического костела находится мавзолей Станислава и Александры Потоцких, построенный в 1836 г. Интересен англо-китайский сад, заложенный в XVIII столетии. Здесь располагается саркофаг Станислава Потоцкого. А в северной части сада в начале прошлого века устроили романтичный пейзажный парк с искусственным островом на озере.
    Возвращаясь к Сред местью, стоит прогуляться по Скарышевскому парку. Он сооружен на средства Игпацы Падеревского и носит его имя. Неподалеку от Каменкове кого пруда стоит памятный обелиск в честь английских пилотов, спешивших в 1944 г. на помощь восставшей Варшаве. Самолет разбился на территории парка. Обелиск и мемориальная доска открыты в ноябре 1988 г.
    В завершение экскурсии по Варшаве упомянем и стадион Десятилетия (имеется в виду Десятилетие Народной Польши), расположенный на аллее князя Юзефа Понятовского. Этот большой спортивный стадион, который вмещает 100 тыс. зрителей, был построен в середине пятидесятых годов. Строители использовали городские развалины, убранные с улиц возрождающейся Варшавы. Однако никакие спортивные соревнования не могли заполнить стадион зрителями, и большую часть года он пустовал. Несколько лет назад положение резко изменилось, и стадион превратился в самый большой базар Европы. Все началось с небольшого рынка, где наши соотечественники недорого продавали одежду, ковры, и, конечно, водку. Потом гостей с востока стало больше, появились даже вьетнамцы со своими товарами. Сейчас здесь можно купить практические все- от модных курток до боевых наград третьего рейха. Цены, как уверяют знатоки, самые низкие в городе. Если же оторвать глаза от бесконечных лотков, прилавков, витрин и посмотреть с верхних трибун на левый берег Вислы, то откроется красивая панорама Варшавы. Она напомнит об условности нашего знакомства - это всего лишь общий план, контур города, крохотная частица страны.

    См. также: Варшава.ру, Варшава. полезные адреса, Варшава - туристический путеводитель

Другие статьи:

    Очерки о Варшаве
    Варшава. Восстановленный старый город
 


Реклама: Московская типография, полиграфия. Типография офсет рекламная.
 Рейтинг@Mail.ru